Correzione di portamento
Correzione di portamento o di conformazione
quando la base incontra il corpo reale
Correzione portamento o di conformazione, quando la base incontra il corpo reale: nasce la necessità di personalizzare il modello base.
Il modello base del corpetto fa riferimento a una figura femminile con misure regolari, che possono non corrispondere alla conformazione della persona da vestire.
Da questa premessa nasce la necessità di personalizzare il modello base, verificando attraverso le misure di controllo gli atteggiamenti di portamento e gli eventuali difetti di conformazione.
Portamento rovesciato e portamento curvo
Tra gli atteggiamenti più ricorrenti troviamo due situazioni contrapposte: il portamento rovesciato e il portamento curvo dorsale.
Un soggetto si definisce rovesciato quando la lunghezza vita davanti risulta maggiore della lunghezza vita dietro.
Si definisce invece curvo quando avviene il contrario: è la lunghezza vita dietro a risultare maggiore rispetto a quella davanti.
L’entità della differenza viene valutata confrontando la lunghezza vita media con la lunghezza reale rilevata sul davanti o sul dietro.
Correzione di portamento rovesciato
Quando la differenza è minima, la correzione può essere effettuata intervenendo sul montante.
Nel soggetto rovesciato la lunghezza vita davanti risulta maggiore: il limite di scollatura e il punto alto di spalla vengono quindi sollevati sul davanti e abbassati della stessa entità sul dietro.
Successivamente si ridisegnano il girocollo e la nuova inclinazione della spalla.
Dopo la correzione è importante verificare anche la misura di spallina e, quando necessario, adeguare la sagoma dell’incavo, ricordando che la spallina dietro deve essere maggiorata di 0,5 cm per consentire l’agio necessario alle scapole.
Correzione di portamento curvo
Nel portamento curvo avviene la situazione opposta: la lunghezza vita dietro risulta maggiore della lunghezza vita davanti.
La correzione viene quindi effettuata sollevando il limite di scollatura e il punto alto di spalla sul dietro e abbassando della stessa entità le corrispondenti posizioni sul davanti.
Si ridisegnano quindi le nuove sagome della scollatura e le inclinazioni delle spalle, intervenendo, quando necessario, anche sugli incavi manica.
Correggere la base prima della prova
Le correzioni illustrate riguardano difetti di portamento lievi, entro 1,5 cm.
Quando la differenza tra la lunghezza vita media e quella reale supera 1,5 cm, l’intervento diventa più articolato ed è trattato dettagliatamente nei testi e nelle videolezioni di Tecnologia della Modellistica, insieme ad altre correzioni che possono rendersi necessarie in presenza, ad esempio, di scapole sporgenti, deviazioni della colonna vertebrale o spalla cadente.
Apportare queste correzioni già nella costruzione della base consente di proseguire con maggiore sicurezza nella realizzazione del cartamodello e del capo, evitando di dover intervenire successivamente, in fase di prova, con la più dispersiva operazione di sdifettamento.
Dal cartamodello all’indumento
Il cartamodello racconta il corpo, ma è l’indumento indossato che rende visibile il difetto di portamento.
Nei due esempi possiamo osservare come le trazioni e gli spostamenti dell’appiombo evidenzino il diverso comportamento del capo in presenza di un portamento rovesciato e di un portamento curvo.
Trazione sul davanti Trazione sul dietro, caduta sul davanti
Rimane ancora un elemento: il volume del seno
Rimane ancora un elemento che questa base non ha preso in considerazione: il volume del seno, che richiede una valutazione specifica rispetto alle misure e alle correzioni esaminate fin qui.
Possiamo considerare, ad esempio, che una taglia standard 42/44 possa corrispondere a una seconda misura di reggiseno.
Nella realtà, però, una figura anche minuta può presentare un volume del seno decisamente maggiore rispetto a quello previsto dalla taglia di riferimento.
Nell’abbigliamento confezionato questo può costringere a scegliere una o più taglie superiori per accogliere il volume del seno, ritrovandosi però con girocollo troppo ampio, spalle fuori misura, maniche eccessivamente lunghe e una vestibilità complessivamente poco equilibrata.
È quindi il modello che deve adeguarsi al volume del seno, senza alterare la corretta vestibilità delle altre parti del corpo.
Ed è proprio questo il passaggio che affronteremo nella prossima pubblicazione: la vestibilità in relazione al volume del seno.
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